clochard-celeste

Je reste une heure seul au camp avant que deux jordaniens et une hollandaises débarquent. Ils m'offrent a manger avant qu'on aille s'amuser a faire de l'escalade dans les environs. Deux français et un anglais, Richard, déjà croisé a Petra, arrivent a leur tour. Intéressant, Richard est journaliste pour un magazine de business, et il s'occupe de couvrir le Moyen-Orient. Il profite d'un déplacement en Jordanie pour s'offrir une semaine de vacances. La semaine prochaine, il attaque ses interviews, avec le premier ministre, le ministre du commerce, des grands patrons...Il a même fait la demande au Roi et a la Reine, même s'il s'attend a une réponse négative. On discute tous ensemble pendant que quelques bédouins préparent le camp et la cuisine.


Je vais me dégourdir les jambes pendant une bonne heure. Je marche dans le désert, avec la musique touareg de Tinariwen dans les oreilles, et ça se marie parfaitement. Le soleil tape et y'a pas une âme a l'horizon. C'est tellement magique que j'en ai un sourire figé par le bonheur d'être la.


Je suis rejoins par le trio franco-anglais pour le coucher du soleil. Perchés sur un rocher, on regarde la vallée, le désert rougir, et le soleil disparaître paisiblement derrière une montagne.


De retour au camp, il fait déjà nuit. Deux autres français, Sabine et Stéphane, sont arrivés entre temps. Tout le monde boit le thé autour du feu en discutant. Les bédouins se sont réunis sous la grande tente, assis sur des tapis, face au feu. L'un d'entre eux sort un Oud (sorte de luth) et commence a le gratouiller. Il joue des mélodies belles et complexes, bientôt rejoint par un autre bédouin qui s'attaque au darbouka (percu). Bédouins et jordaniens commencent a chanter, on se joint a eux, assis en rond.


Le joueur de Oud est vraiment excellent, mais ça manque de percussionnistes. Les bédouins se refilent le darbouka comme une patate chaude, incapables de tenir un rythme. Et c'est la que votre serviteur entre en scene, naturellement. Non sans fierté, je les écoeure et m'accorde au rythme du oudiste (quel frimeur ce Jullian, vraiment !). Quelques bédouins se lèvent alors et entament une danse endiablée au milieu du groupe qui tape des mains en rythme. La scène est belle. Les bédouins, tout habillés de blanc, se déhanchant fémininement au rythme du darbouka, éclairés par la lumière vivante du feu.

C'est l'heure du repas. Des plats de légumes, des salades, le pain et les boissons sont apportés sous la tente. On nous invite a suivre les cuistots a la sortie du camp, ou est creusé le four. A la lumière des phares de la jeep, un bédouin tape dans le sable a la pelle, puis déblaie un couvercle en ferraille qu'il fait sauter pour laisser apparaître un trou dans le sable, dans lequel rôtissaient du poulet et des oignons en broche. Honnêtement, l'atmosphère joue peut-être aussi sur mes sens, mais j'ai jamais mangé de poulet aussi délicieux. On s'en met plein la panse, tous paisibles et heureux.


Je vais digérer tranquillement a l'extérieur du camp, allongé dans une dune, a regarder ce fameux ciel du désert. Et c'est vrai que le ciel est fantastique, loin des lumières de la ville. Le nombre d'étoiles visibles est impressionnant, leur éclat incomparable. Je remarque des constellations jamais observées jusqu'ici. Des étoiles filantes passent et disparaissent. D'autres semblent se déplacer a vitesse régulière, traversant le ciel de part en part (des satellites ?). Je me sens hypnotisé, aspiré. On dirait que tout bouge et que le ciel va me tomber sur la tête, par Toutatis !
A mon retour au camp, j'en parle a l'hollandaise qui m'emprunte ma torche pour aller aux toilettes. Une heure plus tard, elle est toujours pas revenue. Ses potes jordaniens, inquiets, partent a sa recherche. Une bonne partie des bédouins aussi. Alors qu'ils sont tous en train de l'appeler plus loin dans les environs, elle revient au camp comme une fleur, un peu décalée. Elle s'est faite envoûter par le ciel et s'est trouvé un coin tranquille pour l'observer, inconsciente du temps qui passe.

On se décide tous a passer la nuit a la belle étoile. On part avec matelas et couverture sous le bras a la recherche du bon endroit. A part Richard et moi, tout le monde a l'air de vouloir dormir au sommet d'un rocher. Bon, pourquoi pas, on suit le mouvement. Ce sera mieux a plusieurs et le réveil sur les hauteurs peut être sympa. Une fois la-haut, avec une vue imprenable sur le désert, je galère a trouver mon spot, tourne en rond avec mes affaires sous le bras. Pas assez plat, trop venteux... Je finis par me poser mais je suis pas encore au paradis. Or, je vais pas dormir souvent a la belle étoile dans le désert, alors ça doit être parfait. Une heure plus tard, mal a l'aise, je reprend tout mon barda et redescend. Je m'installe sur une dune plus loin, et la le sourire du gars heureux surgit sur mon visage. Un ciel fabuleux, la musique adéquate, les pieds dans le sable, tout va bien. La nuit est fraîche, mon sommeil léger, mais pas de quoi gâcher ce moment.
Je me réveille a coté d'un chameau, qui me regarde d'un air curieux. Le soleil se lève a peine et tout le monde dort encore. J'ai la patate alors je me promène. Je reviens alors qu'un bédouin prépare le p'tit dej, rejoins petit a petit par les autres qui émergent des rochers.
Sabine et Stéphane se rendent aussi a Aqaba, ou ils vont passer la frontière pour Israel (Sabine y travaille). Je me joins a eux, on partage un taxi, laissant derriere nous ce merveilleux désert de Wadi Rum. On discute en chemin et se quitte a la frontière. Le taxi me dépose au Jordan Flower Hotel, dans le centre d'Aqaba.

Je fais du stop pour le retour de Dura Europos. 2 mn et un minibus s'arrête. Je me retrouve avec 3 institutrices et 2 instituteurs qui reviennent de la frontière irakienne. Leur journée est finie. Tous les jours, ils font 1h30 de trajet pour enseigner la-bas, 1h30 pour en revenir.


Pendant le trajet, je discute avec Suad, qui parle bien mieux anglais que moi. C'est rare de se retrouver avec des femmes par ici. Ça change, c'est bien. Et elle est ravissante et drôle, ce qui ne gâche rien. Cette rencontre me confirme l'impression que j'avais jusque la, a savoir que les femmes syriennes sont fières et ont du caractère a revendre.


Les premiers jours, le nombre impressionnant de femmes voilées frappe, même en venant de la religieuse Urfa, en Turquie. Beaucoup sont entièrement vêtues de noir, ne laissant qu'une partie de leur visage visible, voire que les yeux. Certaines sont même complètement dissimulées. Le voile qui les couvre doit être assez fin pour qu'elles voient a travers. Il est difficile, quand on les voit au bout de la rue, de savoir dans quel sens elles sont, c'est assez perturbant. Ces dernières femmes mises a part, qui restent mystérieuses, il semble évident que la plupart sont loin d'être soumises, et sont bien vivantes. Ça se sent, a les voir en famille ou entre amies, par leur comportement, leur façon de parler, leur bonne humeur ou leur colère, leur façon de transformer la tenue imposée par la religion en summum de l'élégance...
Avec Suad, la discussion est libre, impertinente, sans retenue, mais malgré tout, même en en faisant un jeu, je n'aurai pas moyen de la prendre en photo, elle reste aux aguets, prête a se cacher si je brandis mon appareil. Après, a quoi est du cette pudeur extrême, j'en sais rien.